Архив новостей сайта

Общее впечатление от прошедшей зимы сложилось весьма мрачное. В новогодние каникулы нас почтили визитом 25-градусные морозы (и, похоже, визит повторится в новом году ), и это оказалась, по сути, единственная солнечная неделя за весь январь, да и в феврале выдалось от силы три ясных дня, а так всё пасмурно или снег. На природу особо выбираться не получилось, зато по новогодним городам поездили. Наступление марта поначалу ничего не изменило — всё те же снегопады, и мы уже было решили, что весна будет долгой... Но со второй половины месяца внезапно и резко всё начало таять, и последние дни марта и первую декаду апреля мы метались электровениками по Московской и соседним областям, стремясь ухватить моменты ледоходов и разливов на окрестных реках. «Добыча» получилась богатая, так что весна по впечатлениям однозначно удалась! Правда, где-то с мая с юго-запада начала накатываться волна запретов полётов квадрокоптеров. И ладно бы просто формальный запрет — принялись включать глушилки ГПС и тому подобные вещи. Потерять ни за что нашего маленького «муха» как-то совершенно не хочется, а выезжать ради свободного полёта куда-нибудь в Вологодскую область или Пермский край — тоже не оно (впрочем, к концу года уже и там стало нельзя). Так что пока придётся до лучших времён фотографировать с уровня своего роста...

  
  
  
  
  
  

Апрель был очень тёплым, пик весеннего половодья пришёлся на первые дни месяца (что на пару недель раньше, чем в предыдущие несколько лет), вишни-сливы зацвели раньше обычного, и даже майские жуки повылезали из зимних норок, не дожидаясь мая. А ещё в апреле нам посчастливилось наблюдать яркое и долгое полярное сияние на широте Москвы и Владимира. Это было реально круто! Зато начало мая опять отметилось холодами, чуть ли не заморозками (снег в Орехово-Зуеве точно выпадал), повторным включением отопления в домах, и, несмотря на то, что позже дневные температуры вошли в норму, чуть ли не до середины лета ночами бывало в районе +10°C.

  
  
  
  

Летом мы снова побывали и на Белом море, и на Чёрном. Нашли несколько новых интересных мест, но посетили и полюбившиеся старые.

  
  
  
  
  
  

В этом году в Центральной России выдался неожиданно тёплый и сухой сентябрь — рекордный за последние 170 лет — самое настоящее продолжение лета. В сентябре мы открыли для себя Дюки — бывший известняковый карьер, а теперь скалодром, заказник и источник ископаемых окаменелостей. А ещё посетили пару подмосковных водопадиков, маленьких, но симпатичных.

  
  
  

А потом оставшиеся до конца года месяцы нас ясной погодой мало баловали. В октябре, подловив в достижимых окрестностях солнце, мы побывали в Выборге (рассказ не закончен, продолжу в новом году). В ноябре Землю посетила ещё одна столь сильная магнитная буря, что необычное красное полярное сияние видели аж в Краснодарском крае, да только у нас, жаль, всё небо было в тучах. Но даже сквозь тучи кое-где прорывался красный свет. Снег лёг с 20-х чисел ноября, и с тех пор, даже несмотря на периодические оттепели, всё подсыпает и подсыпает. И под конец года можно было любоваться настоящей зимней сказкой.

  
  
  
  
  

Итак, едем в парк. Приключения начинаются прямо сразу. Навигатор, радостно потирая лапки, спровадил нас в какую-то жопу тропинку под кустами на задворках частных домов (эх, любит он это дело, а в незнакомом городе — сам бог велел!), да ладно бы только нас, следом увязался ещё какой-то товарищ, вряд ли местный. И мы там таки проехали!

 

Ещё на парковке, вернее вокруг неё, нас встречают скопления крупных, поросших лишайниками и мхом камней. Жителям Карельского перешейка привычно, что на местности то и дело попадаются скальные выходы и гранитные булыжники весом от полутонны до бесконечности, чуть копнёшь — и вот он, а то и копать не требуется. А нам такой «сад камней» в диковинку. Ограда по периметру территории парка тоже выполнена из валунов путём сухой кладки (без цементирующего раствора, камни держатся лишь благодаря своему весу и подгонке). Работникам барона фон Николаи в своё время потребовалось около двух лет на создание этой ограды. Вход на территорию парка обрамлён Главными усадебными воротами, выполненными из дерева. Разумеется, это совсем не оригинал — первые ворота были установлены в 1830-х годах, и с тех пор их внешний вид несколько раз менялся. Современные ворота воссозданы по историческим чертежам в ходе масштабной реставрации парка 2017–2022 гг.

  

Некоторые гигантские валуны являются самостоятельными достопримечательностями парка. Вот, например, камень Китайского зонтика. На нём при бароне фон Николаи была устроена обзорная площадка, наверх вела лестница, а на площадке был установлен большой «зонтик» со скамейками — первая постройка Пауля Николаи, сына барона, в Монрепо. Зонтик до наших дней не сохранился (в отличие от валуна ), зато теперь для посетителей парка возле камня Китайского зонтика работает выставка мхов и лишайников (а этого добра в Ленинградской области много). Помимо собственно экспонатов, на выставке можно изучить большой плакат с фото и описаниями полутора десятков лишайников, обычных для этих краёв.

  

Свернув в сторону от ворот, к камню, мы по тропке вышли к дому садовника, оранжерее и дому управляющего. Постройки и прилегающий к ним оранжерейный огород также воссозданы в ходе последней реставрации на основании плана усадьбы 1805 года. При Николаи в оранжерее круглогодично выращивали зелень, овощи и экзотические фрукты: арбузы, дыни, инжир, виноград, вишни и персики. Ну и, конечно же, цветы для украшения господского дома. В настоящее время оранжерея тоже не простаивает впустую — там разводят растения в кадках, которые на лето переезжают на свежий воздух и служат для украшения парка. А в самом доме садовника теперь дирекция парка. У торца здания, под сенью клёнов и лип, на валуне стоит скульптура льва, вернее, то, что от неё осталось. Эта скульптура была установлена в 1927 году в честь десятилетия провозглашения независимости Финляндии в Выборге на Петровской горе, на месте памятника Петру I (после революции, в конце 1917 года, Финляндия вышла из состава Российской империи, и Выборгская губерния, сооответственно, вышла вместе с ней). После Советско-финляндской войны 1939–1940 гг. памятник независимости Финляндии был сброшен, а на его место опять водрузили фигуру Петра I (про приключения памятника Петру I — отдельная история). Ну и вот, обломок (лапы, хвост и морда, а также герб Выборгской губернии, который лапой удерживал лев, нацело отсутствуют) этого льва теперь хранится в парке Монрепо.

  

Строительство Главного усадебного дома закончилось к 1804 году. До приобретения Людвигом Генрихом фон Николаи имения здесь уже стоял дом выборгского наместника Фридриха Вильгельма Карла герцога Вюртембергского (именно он назвал имение Монрепо). По соседству с Главным домом был возведён флигель для гостей и прислуги. В середине XIX века левое крыло флигеля приспособили под библиотеку, собранную бароном фон Николаи и его сыном. Во время Первой мировой войны (1914–1918 гг.) библиотека, насчитывавшая порядка 9000 томов, была передана на хранение в Хельсинкский университет. Потомки Людвига Генриха Николаи жили в доме до Второй мировой войны. А со второй половины XX века в Монрепо открыли парк культуры и отдыха, в Главном усадебном доме разместился детский сад, библиотечный флигель был превращён в многоквартирный жилой дом, а оранжерею передали коммунальным службам. Уже к началу 1960-х гг. все деревянные павильоны и скульптуры парка были утрачены. И только в 1988 году власти придали парку Монрепо статус историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

  

Отсыпанная гравием аккуратная дорожка ведёт на берег бухты Защитной. На берегу устроено несколько причалов для туристических катеров, но сейчас, пожалуй, уже не сезон... На северо-востоке манят взгляд поросшие деревьями острова и ажурные белые мостики через протоки. А за спиной, если оглянуться, стоя на пирсе, из воды поднимаются выглаженные веками и ледниками гранитные лбы. И дальше вдоль берега та же картина: скалы, валуны, стойко цепляющиеся за них корнями сосны и берёзки, россыпи более мелких камней, выглядывающих из волн. Ну чем не Ладожские шхеры! (К слову, пока гуляли в парке, неоднократно слышали это восклицание. Ну а что, природа и рельеф тут уже совсем-совсем карельские...) На вершине одного из каменных лбов красуется Чайная беседка. Площадка у беседки считается одной из самых живописных видовых точек парка — как сама по себе, так и открывающиеся с неё панорамы.

  
  

Решаем сперва сходить в восточную часть парка — тут совсем немного, основная территория простирается к северо-западу. Как раз и на острова заглянем. По пути миновали скалу, называемую Левкадийской или Левкадской, с обелиском братьев Броглио, посвящённым братьям жены Пауля Николаи, которые погибли под русскими знамёнами в сражениях с наполеоновскими войсками. (Французскую фамилию de Broglie я бы произнесла как «Брольи», и на информационной табличке так и есть, но, должно быть, поскольку тексты на плитах обелиска написаны по-латыни, произношение также утвердилось в латинском варианте.) Обелиск установлен в 1827 году. С тех пор время его не пощадило, в добавок к повреждениям от снарядов, разрушивших часть надписей на плитах, обелиск весь исписан и исцарапан, докуда хватает человеческого роста. По-видимому, желание оставить свой след на земле в большинстве случаев выражается исключительно вот в такой форме...

  

За поляной, носящей название долина Розенталь (ну, розами в октябре любоваться нет возможности, так что идём мимо), в лесу растёт необычное дерево — кедр (точнее, сосна сибирская) Лира. Его нижние ветки плавно изогнуты вверх, так что правда напоминают музыкальный инстумент. Предполагаемый возраст дерева — около 130 лет. Считается, что когда-то кедр был посажен на свободе, а потом всё вокруг заросло, и в стремлении пробиться к солнцу дерево приобрело такую оригинальную форму. Дальше тропа, петляющая среди леса и весьма фотогеничных замшелых валунов, выводит на берег, где наверху очередного скального выхода находится ещё один природный (скорее всего, нерукотворный, хотя стопроцентной уверенности нет ) объект — Падающий камень. Он замер на краю скалы, а перед ним выросла берёзка, и со стороны кажется, что она — единственная опора для этой махины. В сети встречаются фотки туристов, изображающих, что хотят столкнуть камень, но гранитная глыба «падает» уже многие десятилетия... Ещё выше от камня ведёт дорожка к месту, где стоял ныне утраченный павильон Марентурм («Башня Марии», в честь супруги императора Павла I), который заодно служил смотровой башней. Возможно, когда-нибудь его тоже восстановят по рисункам современников и фото.

  
  

  

Вот наконец и наша цель — три небольших островка, соединённые друг с другом ажурными мостиками. Не знаю, как острова выглядели до реставрации 2017–2022 годов, сейчас они укреплены по контуру каменными насыпями, меж деревьями проложены гравийные дорожки и деревянные мостки, по берегам установлены скамейки, а кое-где и клумбы высажены. С островов открывается красивый вид на основное побережье парка Монрепо. Крайний справа островок носит необычное название — Пампушинка. Это было детское прозвище Пауля Николаи. Самый большой остров в центре называется остров Колонны. Мраморная колонна поставлена в честь двух императоров: Павла I и Александра I. Считается самым старым памятником парка, сохранившимся в оригинале с 1804 года. И крайний левый остров — остров Палатки. Павильон в виде шатра в восточном стиле, или Турецкая палатка, не только являлся данью моде в XVIII — начале XIX века, но и символизировал победу в русско-турецкой войне 1768–1774 годов. Вот и в парке Монрепо появилась своя Турецкая палатка с видом на бухту и закат, просуществовавшая, по-видимому, до начала 1940-х годов.

  

  
  
  

По дамбе возвращаемся к Чайной беседке. Небольшая передышка на лавочке, и сейчас пойдём осматривать северо-западную часть парка...

По дороге встретили вот такое чудо-юдо — беспилотный автомобиль, в котором водитель по идее только «для мебели».

Питер прошли транзитом по платному ЗСД (Западный скоростной диаметр), подивились на «китовые рёбра» (ну а что, разве не похожи эти гнутые фонари, нависающие над головой, на гигантские рёбра? ) и возвышающийся на берегу над всей застройкой стеклянный небоскрёб Лахта центра. Как-нибудь в хорошую погоду надо обязательно здесь погулять...

  

После Питера трасса М-10 «Россия», частью которой является ЗСД, меняет название на «Скандинавию», которая закончится на финской границе. Ну, нам так далеко не надо. Нам всего лишь до Выборга. К вечеру тучи немного разбежались. Завтрашний день в Выборге обещают яснейший, да и послезавтрашний тоже.

  

Впрочем, вскоре после пересечения границы Выборгского района мы попали под мощный снежный залп. За считаные минуты осень превратилась в зиму. Но непосредственно в Выборге снега не было.

  

Приехали мы в город уже затемно. Квартирка у нас оказалась очень интересная — в старинном доме, построенном вроде бы финнами перед Великой Отечественной войной для проживания офицеров. В доме крошечные подъезды, узенькие винтовые лестницы (должно быть, заносить в квартиры крупногабаритную мебель — развлечение то ещё ), с лестничных площадок выходы на балкончики (жаль, заколоченные или запертые, мы уж ломиться изо всех сил не стали ), где кто-то из жильцов разводит цветы в ящиках. А в самой квартире красивый современный ремонт, вся необходимая для комфорта бытовая техника, просторная комната и прямо-таки огромная кухня (ну, по сравнению со всеми остальными, что нам довелось повидать). Газа в доме нет, центрального отопления и горячего водоснабжения тоже, плиты и радиаторы электрические. Зато есть камин, самый настоящий, и можно его топить топливными брикетами, и ощущать жар живого огня, покачиваясь в кресле-качалке, и чувствовать запах горящих дров (пожалуй, в интерьере городской квартиры это немного странно, но прикольно). А ещё здорово, что у дома есть огороженный внутренний дворик с надворными сараями для хранения ну очень важных вещей, которые вроде бы не нужны, а выкинуть жалко, где жильцы ставят машины, и у нас было прямо-таки персональное парковочное место.