Новости сайта

Мы сперва подъехали к Караджинской бухте, но не успели толком осмотреться и вдохнуть запах в изобилии гниющих у берега водорослей, как подверглись атаке ретивого товарища, зазывавшего народ на морскую прогулку вдоль берега. Мы сдались сразу и, заплатив по 600 р. с носа, погрузились в катер. В часовую прогулку входит обзор побережья, посещение гротов и купание в открытом море, но море было холоднющее, так что никто желания купаться не выказал. Прогулка началась бурно: с рёвом и тучей брызг катер рванул по заливу к первой точке — Тарханкутскому маяку и остову севшего в декабре 2010 года на мель судна, сирийского сухогруза «Ибрагим-Яким». Владельцу, по-видимому, оказалось проще бросить корабль, чем заниматься его спасением, так что вот уже почти 10 лет, как останки «Ибрагима» лежат напротив Тарханкутского маяка, разрушаясь от волн и непогоды и привлекая туристов и дайверов. Кстати, остов интересует не только дайверов, но и ласточек. Они стаей вьются вокруг торчащей из воды корабельной кормы, и не удивлюсь, если налепили там гнёзд. Замедлив ход, катер обошёл затонувший корабль по кругу, давая пассажирам возможность его сфоткать. Немного мешала качка да возвышающийся над бортами катера каркас для крепления съёмной крыши. Так что единственное чётко вышедшее фото оказалось слегка нетипичным. Зато маяк получился отлично! Построен он был в 1816 году, тогда для подачи световых сигналов использовались масляные лампы с рефлекторами, и действует до сих пор (разумеется, уже с современными приборами). Что примечательно, внешний вид Тарханкутского маяка оставался неизменным на протяжении всех лет службы.

  
  

Мы миновали маяк и направились было дальше вдоль берега, как внезапно мотор катера заглох... и больше не завёлся. Пока капитан и экскурсовод пытались договориться с пролетающими мимо другими катерами, чтобы пассажиров кто-нибудь пересадил себе, а катер отбуксировали к берегу, мы, перевесившись через борт, наблюдали за фланировавшими в море медузами, кто-то принимал перед камерой эффектные позы на носу катера а кто-то просто ловил кайф: почти в открытом в море, да в тишине, покачиваясь на мелких волнах...

  

Но вот «операция по пересадке» завершена успешно, новый катер без всяких дополнительных конструкций, так что обзору теперь ничто не мешает. Мы бодро подскакиваем на волнах, а по левую руку возвышаются скалы, белые снизу и серые или песочно-жёлтые сверху, напоминающие слоёный пирог с неровными краями, обкусанными морем. Дальше у нас по курсу Красный мыс и грот. Грот неглубокий, в него как раз помещается лодка.

  

Следующая остановка — мыс Белый Нос, на котором, если хорошенько присмотреться, виднеется скульптура «Мыслитель» или «Сердце Тарханкута». Она была создана скульптором Александром Китом в 2013 году и изображает медитирующего в позе лотоса человека. Здоровенные камни, из которых сложена фигура, обтёсаны так, чтобы напоминали отшлифованную морем гальку. С моря мы «Мыслителя» толком не разглядели, а потом не дошли до него. Ну ничего, это посещение Тарханкута будет «разведкой боем», а как-нибудь в другой раз погуляем и поизучаем местность подробнее...

Неподалёку от Белого Носа находится так называемый Грот любви — широкая, но «приплюснутая» полость под скальным карнизом. Возле грота выстроилась целая очередь катеров, придётся подождать. Пещера глубокая, внутри темно и настолько сильно пахнет выхлопами от множества заходящих вовнутрь моторок, что можно развесить небольшую гирлянду топоров... Говорят, что там есть пара ниш с пляжиком и даже источник пресной воды, но капитаны в гроте не задерживаются: быстренько вплыли, посмотрели и назад. Не удивительно, при такой концентрации выхлопных газов рискуешь и наружу не выбраться...

  
  
  

От высокого берега откололось немало скал, которым морские волны придали затейливые формы. Вот эта, к примеру, зовётся Черепаха. С моря не слишком похоже, может быть, сверху вид будет более «черепаший». А вот эта — один в один гигантский игрушечный мишка, лежащий на спине. И совсем рядом — знаменитый мыс Большой Атлеш с его пробитыми морем аркой и пещерой. Этот вид с моря является одной из «визитных карточек» Крыма. И не удивительно, что кинорежиссёры не прошли мимо этих мест. Скалы и подводный мир Большого Атлеша и располагающегося по соседству Малого Атлеша снимались в советских фильмах «Человек-амфибия», «Пираты XX века», «Тамань» (второй фильм дилогии «Герой нашего времени»), «Питер Пэн», «Люди и дельфины» и др., где изображали не только самих себя, но и тропические острова. Наверху блестит куполами Часовня Николая Чудотворца, построенная в конце 1990-х — начале 2000-х.

  

Согласно местным легендам и байкам экскурсоводов, если хочешь себе от жизни всяческих благ, нужно посетить все ванны и в каждой окунуться. Классификация ванн, оказывается, окончательно не устоялась, и разные путешественники, побывавшие в ущелье Хапхал в предыдущие годы, именуют их по-разному. Насколько я понимаю, первыми после водопада идут Ванна молодости (самая глубокая) и Ванна здоровья.

  

Следующий водопад и ванна названы во имя любви. (По другой версии — во имя искупления грехов, но «Ванна любви» звучит лучше... да и короче! ) Водопад очень живописный, по красоте ничуть не хуже Джур-Джура. Река здесь ненадолго выбегает из-под плотно сомкнутых древесных крон, разливается кристальной прозрачности озерком глубиной около метра, а ниже спускается лесенкой порогов. Да ещё это потрясающее переплетение корней склонившегося над рекой бука... В общем, фотографий Ванны любви у нас теперь много...

  

На тропе возле Ванны любви обнаруживается любопытное сооружение — остатки старого водозаборного жёлоба, построенного, говорят, ещё до революции, посредством которого раньше отводилась вода в село Генеральское. Сейчас он пустой, вода для коммунальных и сельскохозяйственных нужд окрестных посёлков поступает из современного водозаборного узла. Тропа уходит вверх, штурмуя гладкие каменные лбы. Наверху жёлоб продолжается, выныривая откуда-то из-под земли, и его укреплённые бетоном борта становятся единственным путём дальше. Венчается сооружение остатками старой плотины, откуда вниз по руслу Улу-Узеня спускается целый каскад порогов.

  
  
  

Немного выше по течению за плотиной расположена ещё одна ванна — либо радости, либо счастья. Дорога дальше ванны практически сходит на нет, основная масса народа разворачивается, небольшой ручеёк туристов ответвляется куда-то вправо-вверх по скале, там проходит ещё одна тропа, которая сольётся с верхней дорогой для «джипования».

Мы возвращаемся к Джур-Джуру, не можем удержаться, чтобы не сделать ещё пару десятков фото водопада. Небо к тому времени окончательно нахмурилось, а сквозь листву долетают редкие капли дождя. С момента прибытия на УАЗике мы гуляем уже около трёх часов, а впереди ещё два с лишним километра дороги до оставленной в Генеральском машины. Кстати, ещё с прошлого года за посещение Хапхальского заповедника и водопада Джур-Джур никаких денег не сбирается, так что если вы решите не пользоваться услугами джип-доставки и пойдёте ножками, прогулка обойдётся совершенно бесплатно! Туристическая тропа выглядит ухоженной: на всём протяжении от водопада до кордона аккуратные деревянные мостки с перилами, на подъёмах-спусках — ступени, на ровных площадках — лавочки и урны. Для поднимающихся к водопаду установлены обнадёживающие указатели. Ещё пару лет назад, судя по фотоотчётам путешественников, всё было грубее и проще. А по сторонам то тут, то там встречаются дуплистые и скрюченные от старости деревья, словно явившиеся из страшных сказок.

  
  

Пока нас не было, на парковке возле магазинчика набилось столько машин, что всё прибывающим, несмотря на набрякшие дождём тучи, новым уже некуда было встать. Но тётеньки-парковщицы ловко всех разруливали, так что вскоре мы успешно покинули село Генеральское. И тут наконец небеса прорвало... Непогода в горах, на мой взгляд, выглядит грознее, чем на равнине. Когда небо и земля смыкаются и вершины гор погружаются в тучи, только представьте, каково там, наверху... На побережье мы из-под дождя убежали, но возле Лучистого он нас опять нагнал и поливал вплоть до Ангарского перевала. А в Симферополе и дальше было ясное небо...

  

В ущелье Хапхал со склонов Демерджи-яйлы бежит к черноморскому побережью речка Восточный Улу-Узень, образуя на своём протяжении множество порогов и каскадов, самый знаменитый из которых — водопад Джур-Джур. Он считается наиболее полноводным водопадом Крыма, не пересыхающим даже в летнюю жару, когда большинство других крымских водопадов превращаются в «водокапы». Поток дробится на бахрому струй, которые серебряной вуалью окутывают причудливой формы скалу, поросшую ярко-зелёным мхом. С одного ракурса водопад похож на загадочную фигуру с вытянутой рукой. А с другого бока напоминает арфу.

  

На самом деле водопад и обзорная площадка возле него в сезон обычно выглядят так...

  

Но если запастись терпением, можно дождаться момента, когда одна компания туристов уже рассосалась, а вторая ещё не подошла, и запечатлеть водопад во всей красе без людей.

  
  

Чуть ниже по течению через Улу-Узень перекинут мостик, за которым на большом камне виднеется фигура русалки, вырезанная из дерева. Перейдя по этому мостику, попадаешь на благоустроенную 800-метровую туристическую тропу, заканчивающуюся торговыми рядами, у которых тропа встречается с нижней дорогой в Генеральское. Позже мы вернёмся в село этим путём, а пока поднимемся по ступенькам от водопада и продолжим прогулку вверх по течению реки...

  

Ялта — очень интересный город. Обнимающие её амфитеатром с севера и запада горы защищают от холодных ветров, так что Ялта со своим средиземноморским климатом и субтропической растительностью считается одним из самых тёплых мест Крымского полуострова. Ещё в XIX веке город стал популярным курортом, и до наших дней в самой Ялте и округе (называемой Большой Ялтой) сохранилось множество бывших императорских и княжеских дворцов и дачных резиденций богатых чиновников и помещиков — просто рай для ценителей архитектуры. Ялта — это пальмы, горы, море и забитые до отказа галечные пляжи, это знаменитый ялтинский лук и не менее знаменитые Массандровские вина... Это затейливые фасады старинных зданий на набережной и современные высотки на склонах гор. Это паутина узеньких улочек-серпантинов и тяжёлый трафик на центральных улицах (по итогам всех наших целенаправленных или «мимопроходящих» визитов была выведена формула: Ялта = пробки). Это много народу, нет, не так, это ОЧЕНЬ МНОГО народу — в сезон туристов в Ялте бывает раз в 20 больше, чем постоянно проживающих местных. Мы прогулялись только по набережной, но, думаю, как-нибудь надо непременно познакомиться с городом поосновательнее.

  
  
  
  

Обратно решили подняться по канатной дороге. Канатная дорога «Ялта — Горка» служит преимущественно аттракционом для туристов, которые катаются по ней туда-сюда. Даже цена билета на кассе и на официальном сайте указана за проезд в обе стороны. В один конец мы заплатили по 200 р. с человека, заскочили в кабинку (посадка и высадка производятся достаточно быстро и на ходу, как на колесе обозрения) и поехали вверх. Сразу после старта никакого особого обзора из кабинки нет: стена из кипарисов, да проглядывающие сквозь неё крыши. Но вскоре среди деревьев показывается море, а по сторонам открывается вид на горные склоны с утопающими в зелени домами.

  
  

Спускаясь по видавшей виды лесенке к нашей стоянке, повстречали рыжую белку, сердито цокавшую на дереве над нами. (Поняв, что обнаружена, белка зацокала ещё отчаяннее, а сидела бы молча, никто бы её и не заметил. ) Возвращались через Алушту и Симферополь. В селе Верхняя Кутузовка остановились на обзорной площадке полюбоваться на Южную Демерджи. Когда-нибудь мы обязательно поднимемся туда, чтобы своими глазами увидеть её каменные чудеса.

На Лебедином озере мы впервые увидели близко баклана. Это достаточно крупная птица (но лебеди всё же побольше будут) с длинной, очень подвижной шеей. Бакланы питаются рыбой и на бросаемые туристами семечки и булку внимания не обращают. Тот баклан сперва сидел и чистился на камнях, затем спустился в воду и принялся плавать у берега. Плавает он, подруливая растопыренным хвостом, подолгу может держать голову под водой, прекрасно ныряет. Один из лебедят из неких хулиганских побуждений решил нагло рассекающего прямо у него под носом баклана клюнуть или ущипнуть. Толком не получилось, но зато мы наконец услышали то сердитое шипение, из-за которого лебедей прозвали шипунами. До этого единственный звук, который при нас издавали лебеди, было нечто, больше всего похожее на короткое хрюканье. А хрюкали взрослые птицы часто. И во время кормёжки, и просто так.

  

Розовая часть озера Сасык на этот раз вновь оказалось сильно обмелевшей. Чтобы добраться до воды, надо было хорошенько помесить грязь. Ещё неприятным сюрпризом стала колючая соль, в изобилии выступившая на дне. Прошлым летом дно озера было вязким, но мягким, ноги просто тонули в глине, а в нынешний приезд при каждом шаге ступни натыкались на острые кристаллы. Где-то их было больше, где-то меньше, но они были везде. Народ почему-то игнорировал столбики — бывшие мостки для вывоза соли — и организовал выход на озеро в стороне, должно быть, там было ближе до воды. Мы, шипя при каждом шаге, давя соляные кристаллы, зачем-то тоже попёрлись этим же путём. Потом плюнули и доковыляли до мостков, и вот оно, спасение — доски, проложенные вдоль столбиков! На них соляной корки не успело нарасти (а если и была, то гладкая), так что мы снова прогулялись до остатков железной дороги и вдоволь нафоткали красивых видов.

  
  

Почему-то ни разу не видела, чтобы кто-то купался в этом озере, да и нам самим эта мысль в голову не приходила. Подозреваю, что его солёности достаточно для того, чтобы тело не тонуло, точно так же, как на Ойбурском. Тем более что возле тех самых остатков шпал уровень воды поднимается выше колена, а в более полноводное время достигает середины бедра — вполне хватит, чтобы спокойно держаться на поверхности.