Новости сайта

Активно «полировать» и прихорашивать город тоже начали сильно заранее. Отремонтировали множество исторических зданий в центре, обновили брусчатку на площадях и асфальт на улицах. Отреставрированные и побелённые церкви заиграли яркими красками, а кое-где стоявшие много лет заброшки превратились в новенькие кафешки и магазинчики. На улице Старой, возле Антипьевской церкви, в июле этого года открыли памятник главному герою фильма «Женитьба Бальзаминова», которого сыграл Георгий Вицин. Кинокартина снималась в Суздале в 1964 г. Напротив памятника располагается как раз тот самый дом, где поселили главного героя в фильме (сейчас в этом доме музей, а на фасаде — памятная доска). Мы специально приехали в Суздаль накануне Дня города, чтобы полюбоваться обновлёнными улицами без толп гуляющих.

  
  
  
  

Вокруг Спасо-Евфимиева монастыря на берегу речки Каменки всегда была обычная грунтовая тропа и достаточно крутой спуск вниз, к мостику через реку и лодочной станции. А теперь там делают дорожку из специальных решёток и гравия, а для подъёма к стенам монастыря ещё зимой появились деревянные «Киржачские сходни» (киржачские, потому что сделаны мастерами из города Киржач).

  
  

А на территории ГТК «Суздаль» (удивительно, но мы ни разу до нынешнего лета не бывали в Главном туристическом комплексе на западной окраине города ) лихорадочно достраивают аквапарк. Сооружение аквапарка и спортивного комплекса стартовало ещё в 2012, затем на несколько лет было заморожено. Дизайн у спортивных объектов крайне необычный — плавные изгибы, скруглённые формы и зелёные, покрытые газоном крыши — как будто здания построены внутри холмов. Спорткомплекс «Суздаль Арена» заработал в 2021, а аквапарк «Суздаль Аква», который позиционируется как нечто уникальное, возможно, откроется в конце 2024.

  

В Суздальском кремле готовилось что-то грандиозное. Большую часть лужайки отгородили, оставив только узенький проход вдоль Архиерейских палат, за заборчиком вращались уже подключённые концертные осветители, а у Рождественского собора и торца Архиерейских палат сооружали какие-то здоровенные решетчатые конструкции. Вообще на День города планировался приезд звёзд эстрады в лице Димы Билана и Пелагеи, концерт «для народа» пройдёт как раз в ГТК, а в кремле, как объяснил один из охранников, будет дополнительное выступление артистов «для избранных», только по особым приглашениям, и простым смертным никак посмотреть не получится. Ну мы концерты на городские праздники давно уже бросили посещать, но просто погулять на тысячелетнем юбилее города было бы можно...

  
  

На День города Суздаля мы отправились в субботу, подъехали где-то к 15 часам. На время празднования практически весь город перекрыли для машин, центр (район кремля и Торговых рядов) оцепили полцейскими постами с рамками, а для множества туристов выделили несколько пустырей на окраинах, где можно было бы оставить свой транспорт и дальше передвигаться пешком. Мы решили встать возле музея деревянного зодчества. Толпа народа текла в центр по мостику через Каменку. Погоду обещали весьма переменчивую, в небе бродили масштабные тучи, и одна из них неотвратимо несла потоки дождя прямо на нас. Первые капли упали, как раз когда мы почти перешли мостик. Мимо продавцов сувениров мы пробежали уже под зонтом, а у кремля спрятались под дерево — какое-никакое, а всё ж укрытие. Сильный дождь поливал полчаса, по дороге мчался поток воды и бодрым маршем проходил народ: кто-то — предусмотрительно взяв зонты или полиэтиленовые плащи; кто-то — за первые пять минут ливня промокнув вдрызг и дальше стоически шлёпая по щиколотку в воде. Да, этот аттракцион на День города точно надолго запомнится!

  
  
  

Когда туча пролетела и снова засияло солнце, мы двинулись в сторону Торговой площади. Там происходило действо под названием спектакль-променад «Суздаль в кино». Суздаль неоднократно служил съёмочной площадкой для отечественных кинорежиссёров. «Женитьба Бальзаминова», «Чародеи», «Финист — ясный сокол», «Андрей Рублёв», «Братья Карамазовы»... Общим счётом несколько десятков картин наберётся. На Торговой площади установили тумбы с кадрами из фильмов и интересными фактами об их создании, а также костюмы героев, некоторый реквизит и старые кинокамеры, с которыми народ упоённо делал селфи. Можно было не просто посмотреть со стороны, но и «поучаствовать в кинопробах», перевоплотившись в персонажей фильмов. В декорациях из Финиста-сокола сражались на мечах витязи (и их снимали на две камеры — старую и современную), а у «Женитьбы Бальзаминова» стоял стол, сервированный к чаепитию, за который можно было присесть и как минимум сфоткаться, а может, и реально чайку попить. А через дорогу шла в разгаре викторина по фильмам, снятым в Суздале и окрестностях.

  
  
  

Потихоньку продвигаясь в сторону ГТК «Суздаль», мы миновали капитально отремонтированный мост через Каменку, где улица Слободская переходит в Стромынку, заглянули в Покровский монастырь. На берегу реки у стен монастыря уже который год на День города Суздаля проходит фестиваль исторической реконструкции «Суздаль-град». Энтузиасты надевают рыцарские доспехи, живут в палатках, сражаются на мечах, ездят на лошадях, стреляют из луков и предаются прочим средневековым развлечениям. В прошлом году мы приезжали посмотреть на ристалище, так что в этот раз решили уж к реконструкторам не сворачивать...

  
  

И не пожалели, потому что на лугу на излучине Каменки, возле плотины (в Суздале есть плотина! А мы и не знали. ) застали процесс надувания воздушного шара. Красного, с надписью «Суздаль 1000 лет». Как чуть позже оказалось, в честь юбилея на этом шарике катали за денежку желающих группами по шесть человек, правда, совсем невысоко и недолго: поднимали и опускали на привязи. Но смотрится надутый шар на фоне неба с облаками классно. Мы так близко воздушный шар только однажды видели, а уж как его надувают — вообще никогда.

  
  
  

На территорию ГТК также был проход через рамочки. На большой сцене, оснащённой экранами, шло какое-то кулинарное шоу. Основная масса конкурсов и активностей к вечеру уже завершилась, теперь народ преимущественно тусил в ожидании концерта у сцены и возле палаток с едой, периодически приостанавливаясь у фотозон — организаторы расставили несколько «тысяч», некторые весьма оригинальные. Ещё привлёк внимание громадный самовар. Не знаю, как насчёт налить из него кипяточку, но фоткались с ним многие. Мы долго задерживаться в ГТК не стали. Заинтересовались было каким-нибудь перекусом, но оказались не готовы потратить 200 рублей на стаканчик кофе (остальное там по ценам было под стать... на фиг, на фиг...). Так что запечатлели ещё раз воздушный шар в вечернем небе и, поёживаясь от холода, отправились в долгий путь обратно до машины (общим счётом по Суздалю мы тогда намотали более 21000 шагов каждый).

  
  

  

Обратно решили ехать по бесплатке — по М-10, с ночёвкой в Великом Новгороде. Всю дорогу нас сопровождали беспросветные тучи. В Новгороде мы уже бывали однажды, когда ещё только-только начали совершать многодневные путешествия.

  

Квартиру сняли на правом берегу Волхова, окнами прямо на набережную Александра Невского. Как сообщила хозяйка квартиры, набережную как раз год назад реконструировали, но в первый приезд в эту часть города мы не заходили, так что не можем сравнить с тем, как было. На противоположном берегу ремонтировали набережную возле театра Драмы. А когда на следующее утро, перед тем как тронуться в дальнейший путь, мы решили заглянуть к пешеходному Горбатому мосту и кремлю, пока не начался дождь, увидели, что и там берег реки разворочен и строительные работы в разгаре. По-видимому, за Новгородские набережные последние пару лет взялись всеми конечностями.

  
  

Когда небо плоско-серое и того и гляди прохудится дождём, осматривать достопримечательности как-то особого желания нет. Мы щёлкнули корабль-ресторан «Флагман», пару видов с Горбатого моста и милую скульптуру «Уставшая туристка». Оказывается, она появилась у моста ещё в 2009 году, но в прошлый визит в 2016 мы её не заметили. Наверное, затерялась среди множества живых туристов, фоткающихся с ней в обнимку на фоне Новгородского кремля.

Ещё 8 часов дороги (с перерывом на обед и отдых): Валдай, Вышний Волочёк, Тверь и зарядивший в Тверской области обложной дождь. После Твери таки М-11 (ночь, дождь... а там хоть фонари с гарантией на всём протяжении, никаких населённых пунктов и светофоров, асфальт без ям и народу мало ), ЦКАД — и дом, милый дом... Впечатления от Выборга остались самые приятные, так что надолго не прощаемся, ещё приедем, и не один раз.

Неподалёку от Эрмитажа (да оно тут в Старом городе всё неподалёку... ) находится ещё один памятник архитектуры, последний из трёх, сохранившихся после демонтажа устаревших средневековых городских укреплений — башня Ратуши. Возвели её в 1475 году. Нынче башня с примыкающим к ней с одной стороны пряслом, или куртиной (стенкой) — всё, что осталось от Каменного города. Поначалу башня имела всего около 10 м в высоту и состояла из трёх ярусов, снабжённых бойницами и выходами на стену, самый нижний ярус имел ворота для проезда в город (самая старая часть башни — нижняя четырёхугольная, сложенная из крупных валунов). После постройки Рогатой крепости башня утратила своё оборонительное значение, ворота были заложены, внутри устроили арсенал для хранения оружия и доспехов горожан на случай военного положения. В это время, в конце XVI века, башня перешла в ведение магистрата Выборгской ратуши. С 1652 г. башня стала использоваться в качестве колокольни церкви приходского храма (бывший собор Доминиканского монастыря, о нём чуть ниже) и была надстроена двумя дополнительными ярусами (восьмерик с двумя рядами окон), а почти столетие спустя, после пожара, обрела ещё и высокий шпиль с флюгером (в 1793 случился ещё один пожар, и кровлю отстроили заново, несколько изменив её внешний вид). В Северную войну 1939—1940 гг. башня лишилась кровли и потом долго пустовала. В течение 1974—1984 гг. была проведена реставрация с восозданием шпиля по образцу 1794 г. В 2016 году башня Ратуши передана Выборгскому музею-заповеднику, и после реставрационных работ внутри разместилась экспозиция, посвящённая истории средневековой городской стены Выборга и непосредственно самой башни Ратуши.

  

Собор монастыря ордена доминиканцев, упомянутый выше, стоит в руинах по соседству с башней Ратуши. Построенный в 1490-х как базилика во имя Девы Марии и святых ангелов, после Реформации (религиозное, общественно-политическое и идеологическое движение в Западной Европе в XVI — 1-й половине XVII вв., направленное на преобразование Римско-католической церкви и приведшее к возникновению протестантизма. Инициатором Реформации стал Мартин Лютер, отсюда пошло лютеранство — одно из наиболее старых и широко распространённых протестантских течений.) и закрытия монастыря собор использовался под хозяйственные нужды. В середине XVII века бывший собор Доминиканского монастыря стал приходским лютеранским храмом, а башню Ратуши превратили в церковную колокольню. А после взятия Выборга Петром I в 1710 году эта церковь стала главным городским собором, общим для шведской, немецкой и финской общин, т.к. Выборгский кафедральный собор оказался сильно повреждён. В 1799 году городской шведско-немецкий приход получил свой отдельный собор святых Петра и Павла, и церковь стала использоваться финским городским, а потом сельским приходом. Во время бомбардировки в 1940 году здание сгорело, к 1944 его восстановили. В советский период в нём размещался заводской цех, но в конце 1980-х в здании произошёл пожар. Так с тех пор никому не нужный и постепенно разрушающийся бывший храм и простоял много лет, пока в 2020 году не был передан Выборгскому музею-заповеднику. Есть планы по реставрации здания.

Ещё одной точкой, которую мы хотели посетить, был памятник Выборгскому трамваю. Трамвайное движение функционировало в Выборге с 28 сентября 1912 года по 1 апреля 1957 года. Памятник — точная копия трамвайного моторного вагона, курсировавшего по городу в 1912 году. Первый маршрут был пущен по линии Папула (парк на северо-востоке города, за бухтой Радуга) — вокзал — Абоский мост (Або — шведское название города Турку в Финляндии, а Абоский мост нынче называется Крепостным). В 1920 году на месте скверика, где стоит памятник, произошла крупнейшая авария в истории трамвайного движения Финляндии: из-за неисправности тормозов на повороте трамвай, состоявший из моторного и прицепного вагонов, сошёл с рельсов. В аварии погибло трое пассажиров и оказавшийся под упавшим моторвагоном малыш в коляске (гулявшая с ним няня серьёзно пострадала, но выжила), более десятка пассажиров получили ранения разной степени тяжести, спустя несколько дней в больнице скончался водитель злополучного трамвая.
На 45 году существования, ввиду убыточности, малой мощности и технической отсталости трамвайного хозяйства, трамвайное движение в Выборге было прекращено, часть подвижного состава передана в другие города, остальное — списано.
Памятник Выборгскому трамваю торжественно открылся в августе 2018 года. Помимо вагона, композиция включает фигуру кондуктора-вагоновожатого (у которого традиционно натирают нос и пуговицу на тужурке — «на счастье» ) и мальчишку-безбилетника, пристроившегося на сцепке подальше от сурового вагоновожатого. На крыше вагона размещены маршрутные таблички с надписями на трёх языках (финском, шведском и русском): «Папула — Вокзал — Абоский мост», а внутри устроено кафе, где можно попить чаю-кофе со знаменитым выборгским кренделем.

  

Самый старый жилой дом в России — это гордое звание носит один из четырёх маленьких каменных домиков-крепостей, построенных до городской перепланировки 1640-х годов (мы уже видели Дом купеческой гильдии и Усадьбу бюргера), он же Дом горожанина. Только, в отличие от тех домиков, переоборудованных под музейно-туристические нужды, в этом по-прежнему живут люди. Самый старый жилой дом состоит из двух частей: изначальная двухэтажная «башенка» с подвалом и чердаком и более поздняя одноэтажная кирпичная пристройка, хотя бы приблизительное время появления которой никто не может назвать (одно бесспорно — на фото начала XX века она уже была). Двухэтажная часть считается «истинной» средневековой, хотя, скорее всего, второй этаж был надстроен позже: он выполнен из красного кирпича, в отличие от булыжного первого. Некоторые датируют её 1580-ми, т.е., предположительно, булыжным стенам от 435 до 444 лет! В 1960-х в доме прошли реставрационные работы, по итогам которых дом подключили к центральному отоплению, водопроводу и канализации, подняли потолки, но с тех пор, говорят, никаких серьёзных ремонтов больше ни разу не проводилось. Зато историческое здание часто снималось в фильмах и уже многие годы пользуется повышенным вниманием туристов, как забредающих во двор одиночек, так и экскурсионных групп с гидами, пытающихся заглянуть в окна и пообщаться с жильцами. Мы сфоткали домик со стороны древней половины и отправились к самой главной достопримечательности Выборга, оставленной «на сладкое» — Выборгскому замку.

  

С середины XII века внешняя политика Швеции была направлена на завоевание соседних земель, в частности территории современных Финляндии и Карелии. В 1293 году во время одного из крестовых походов в земли, населённые карелами, по повелению маршала Торгильса (Торкеля) Кнутссона, регента тогдашнего несовершеннолетнего шведского короля, на острове был возведён мощный замок, получивший название Выборг. По периметру возвышенной части острова была построена каменная стена, в центре сооружена из гранитных валунов башня Святого Олафа, названная в честь норвежского короля, распространившего христианство в Норвегии (насаждавшего силой, чего уж там...) и канонизированного церковью после своей гибели. Башня получилась одним из самых крупных и прочных оборонительных сооружений своего времени. Толщина стен в основании башни составила 5 метров(!), а высота (пусть даже она тогда заканчивалась на уровне современной четырёхгранной части) позволяла контролировать не только стены, но и пролив. Замок стал надёжным форпостом Швеции на землях Карельского перешейка, на которые с другой стороны претендовала Новгородская республика, но по итогам нескольких походов так и не смогла отвоевать.
Долгие столетия замок и возникшее по соседству торгово-ремесленное поселение, в дальнейшем ставшее городом, пребывали под властью Швеции. Выборгский замок являлся главным пограничным опорным пунктом Швеции на восточном направлении и центром обширного Выборгского лена (административно-территориальная единица в Швеции, примерно соответствует губернии или провинции), которым управляли назначенные королём наместники.
В 1442—1448 годах наместник Карл Кнутссон Бунде, ставший впоследствии королём Швеции Карлом VIII, серьёзно занялся обустройством замка. Был перестроен главный корпус, где располагались покои наместника и апартаменты для приёма высокопоставленных гостей; построена южная оборонительная стена с зубцами и четырьмя башнями: Новой, Караульной, Пожарной и Тюремной. На восточной стороне острова возвели башню Сапожника, на юго-востоке начали строить Райскую башню (закончили её уже при следующем наместнике), в проездной арке Пожарной башни устроили главные ворота. В период наместничества Карла Бунде Выборгский замок мог считаться, пожалуй, самым богатым и благоустроенным замком средневековой Финляндии: здесь неоднократно останавливались посещавшие Выборг короли и вельможи, военачальники и иностранные послы, устраивались разнообразные балы и праздники.
С материком и соседним островом Линнансаари (Твердыш) Замковый остров сообщался посредством двух подъёмных мостов. Также исследователи утверждают, что в XV веке существовала дамба в самой узкой части пролива между островом и городской стеной. В XVI веке был построен первый деревянный стационарный мост, соединяющий берега пролива. Он получил название Абоский и располагался на месте современного Крепостного моста. И теперь подъёмный мост из замка опускался на него. А ещё бытует легенда о существовании подземного хода, якобы сооружённого тоже в XVI веке, соединявшего Замковый остров с материковой частью Выборга в районе дома Векрута (попытки его найти, впрочем, ни к чему не привели).

  
  

С 1559 г. начался новый виток реконструкции замка, на этот раз с упором на артиллерийскую оборону. Сооружались новые опорные стены, перестраивались башни замка и его главный корпус. Башню Святого Олафа разобрали до уровня второго яруса, а затем надстроили кирпичом до 7 этажей, три верхних получили восьмигранную форму для более качественного обзора (и обстрела). Была возведена восточная оборонительная стена, при этом башня Сапожника стала частью главного корпуса замка; южная оборонительная стена XV века была частично разобрана и отодвинута вглубь острова; с запада и севера остров оградила дополнительная каменная стена. Для уменьшения угрозы с моря в дно пролива были вбиты сваи, а к причалам вокруг острова крепились брёвна, чтобы затруднить высадку неприятеля. В 1606—1608 годах Пожарная башня и привратный дом при въезде на остров были перестроены и объединены в одно здание — Дом наместника, ставший позднее резиденцией выборгского губернатора.
В июне 1710 года двухмесячная осада Выборга войсками Петра I завершилась победой. Карельский перешеек с Выборгом вошли в состав Российской империи. Замок за время осады значительно пострадал от огня русской артиллерии, в том числе обрушилась верхняя часть башни Святого Олафа. Поступивший в ведение российских военных властей замок интенсивно ремонтируется, однако после строительства Аннинских укреплений на острове Линнансаари (Твердыш) во второй половине XVIII века замок как оборонительное сооружение теряет актуальность, и его начинают использовать для размещения гарнизона. В XIX веке в замке располагались управление коменданта крепости, архив гарнизона и склады выборгской крепостной артиллерии.
В 1856 году по случаю открытия Сайменского канала, соединившего систему озёр на юго-востоке Финляндии с Выборгским заливом и позволившего наконец перевозить грузы в промышленных масштабах, в Выборге запустили фейерверк, от которого загорелся купол башни Олафа, после чего огонь распространился на весь замок. Сгорел главный корпус, рухнули перекрытия, обрушились внутренние стены крепости. На три с лишним десятилетия эти помещения были заброшены. В 1891—1894 годах замок был восстановлен силами военно-инженерного ведомства. Что-то было снесено, что-то отстроено заново. Башня Святого Олафа и Райская башня получили новые шлемовидные купола. Остатки средневековых интерьеров оказались безвозвратно утрачены, но была облагорожена территория, в результате замок обрёл свой современный облик.
Выборгский замок ещё на протяжении 70 лет принадлежал военным: на время нахождения Выборга в составе независимой Финляндии — финским, после 1944 года — советским. В 1964 году министерство обороны СССР передало замок Государственной инспекции по охране памятников под будущий музей. В 1970 году здесь открылись первые экспозиции. Подробнее о Выборгском замке можно узнать на сайте музея.
С 2017 года на территории Замкового острова ведутся ремонтно-реставрационные работы. На момент нашего визита башня Олафа была вся в лесах и закрыта для туристов. Однако можно было просто побродить по территории замка. Как-нибудь, когда реставрация завершится, и можно будет свободно гулять по всему острову, не запинаясь взглядом о строительный мусор и мешки с цементом, а поднявшись на башню Олафа, — полюбоваться видом города, мы непременно заглянем в замок снова.

  
  
  

Тем временем на город опустился вечер. На бывшее весь день ясным небо откуда-то набежали лёгкие росчерки облачков. Мы уже вернулись по Крепостному мосту на остров Твердыш, мечтая о том, как наконец сядем в машину и доедем до дома (в смысле съёмной квартиры), но, бросив взгляд на освещённые закатным солнцем фасады Старого города, поняли, что не простим себе, если не запечатлеем эту картину. Режимный свет вкупе с облаками способен сотворить чудо с любым пейзажем, а уж если к этому прилагается набережная и эффектная архитектура... И тем более хотелось запомнить, впитать эти краски, сохранить навсегда, зная, что завтра будет серо и мрачно и надолго придёт непогода.
С набережной Адмирала Апраксина открывается замечательный вид на порт и прибрежную застройку Выборга. В советское время вся обращённая к Старому городу набережная острова Твердыш называлась Петровской, а к 2010 году, когда планировались массовые праздничные мероприятия в честь 300-летия взятия войсками Петра I Выборга, та часть набережной, что шла от Крепостного моста вдоль побережья Смоляного мыса, была переименована в честь адмирала Апраксина. Именно он командовал осадным корпусом, взявшим город. 22 июня 2010 года памятник генерал-адмиралу графу Фёдору Матвеевичу Апраксину был торжественно открыт у въезда на Крепостной мост.

  

С 2018 года благоустройство набережной продолжилось. При расчистке территории от зарослей обнаружился остов бетонного корабля. Да, такие чуда-юда действительно массово производились в конце XIX — начале XX веков и вполне неплохо себе плавали... Конкретно этот — рыболовецкий сейнер «Бриз», построенный в 1975 году. В 1989-1992 годах «Бриз» арендовали для проведения подводных археологических экспедиций. В ночь с 13 на 14 января 1993 года судно затонуло. В мае того же года корабль подняли, но использовать больше никто не стал, много лет он просто валялся в кустах на Смоляном мысу. Когда-то подобных корабликов, сделанных из металлической сетки, залитой по особой технологии бетоном, было много, сейчас в Ленинградской области известны два, и оба в виде рассыпающихся остовов. Выборгский кораблик отмыли от граффити, накрыли металлическими «крышками», имитирующими палубные постройки, чтобы народ не лазил, и, может быть, даже когда-нибудь подлатают и сделают полноценным арт-объектом. Ещё на набережной Адмирала Апраксина установлена оригинальная скамейка в виде лося с рогами (кто-то ему один рог уже обломал).

  

Где торговля, там и деньги. Вокруг Рыночной площади сосредоточено несколько исторических зданий, принадлежавших различным банкам. Сразу за Круглой башней, на углу Театральной и Рыночной площадей, расположен Банк Северных стран. Это внушительное здание, украшенное скульптурами грифонов, с огромным операционным залом на втором этаже, было возведено для главной конторы банка в 1900 году по проекту архитектора В. Аспелина и моментально стало символом, можно даже сказать, храмом бизнеса и богатства. Чуть дальше к нему примыкает построенное в тот же год здание Финляндского объединённого банка. Поначалу конкурировавшие, вплоть до негласного соревнования, у кого красивее и навороченнее фасад , в итоге Банк Северных стран и Финляндский объединённый банк слились в одну организацию, названную, не мудрствуя лукаво, «Объединённый банк Северных стран». В советские времена в здании размещались различные учреждения, на первый этаж въехала районная библиотека, работающая и поныне. Некоторое время использовался по назначению и операционный зал — с 1990 по 2016 в здании работала финансовая организация под названием «Выборг-банк». Также в этом здании находится Выборгский городской суд.

А возле парка, на углу Рыночной площади и проспекта Ленина, возвышается ещё один памятник архитектуры — Банк Финляндии, сооружённый в 1910 г. по проекту Карла Густава Нюстрёма. Стены здания богато украшены горельефами, мелкими фигурками и маскаронами, даже кирпичи положены «с подвывертом». После Советско-финских войн 1939—1944 в здании размещались различные банковские учреждения, а также подразделения исполкома местного совета народных депутатов. С 2000-х годов здесь работает ряд отделов муниципальной администрации.

  

С юго-восточной стороны Рыночной площади начинается парк имени Ленина, он же парк-эспланада, некогда разбитый на месте разобранных укреплений Рогатой крепости («эспланада» означает «открытое пространство перед крепостью»), он же Торкельский парк (в честь Торгильса/Торкеля Кнутссона). Как гласит информационная табличка, пейзажный парк стал центральным элементом исторического центра Выборга, согласно генплану города 1861 года. При разбивке парка было высажено более 200 пород (не штук, а разных видов!) деревьев. Первооснову парка составил сад возле лютеранской кирхи Петра и Павла, устроенный на рубеже XVIII—XIX веков шведско-немецким приходом. Храм Петра и Павла существует на территории парка и поныне, принадлежит выборгской лютеранской общине и является действующим. Около храма, оказывается, установлен памятник первому финскому лютеранскому епископу и создателю финской письменности Микаэлю Агриколе, но мы до него что-то не дошли... Зато сходили в дальнюю часть парка, миновав Ленинградский проспект, разделяющий парк на две части, к городской библиотеке, построенной в 1933—1935 годах по проекту финского архитектора Алвара Аалто и названной его именем. Сама библиотека «не торкнула» совершенно, а вот скульптуру лося, установленную возле библиотеки, мы обфоткали со всех сторон. Оказывается, это самое известное произведение финского скульптора Юсси Мянтюнена, созданное изначально в гипсе в 1924 году (вах, в этом году выборгскому лосику исполняется 100 лет! ) для Северной охотничьей выставки. Бронзовый памятник в парке появился в 1928, а в последующие годы скульптуру копировали ещё трижды для установки в городах Финляндии.

  
  

И снова выходим на Крепостную улицу возле исторического здания выборгского главпочтамта. Ещё с конца XIX века на месте, освободившемся после демонтажа городских укреплений, на пересечении нынешних улиц Крепостной и Советской, началось возведение нового квартала, задуманного как центр общественной жизни Выборга. В 1890-е годы были построены Новый кафедральный собор (не сохранился), дом Губернатора и дом Губернского правления, здания Финского реального и классического лицеев... Архитектором этих зданий (за исключением собора), был Якоб Аренберг, так что этот квартал даже иной раз называют «квартал Аренберга». Выборгский почтамт стал его последним проектом, выполненным в 1912—1914 гг. Сейчас по центру фасада гордо висит строка «Почта России | Почта банк», а на небольших табличках по бокам от главного входа написано «почта» по-русски и по-фински и указаны годы постройки. По диагонали от Главпочтамта расположен дом Губернатора (ныне там заседает городской Совет депутатов), напротив, по другой стороне ул. Советской, находится дом Губернского правления (там работает администрация Выборгского района).

  

Следующий квартал между Ленинградским проспектом и Соборной площадью практически полностью занят историческими учебными заведениями: на углу Крепостной улицы и Ленинградского проспекта стоит бывшая русская женская гимназия, а далее, основным фасадом на Соборную площадь, расположено здание бывшего Выборгского реального училища, плавно переходящее в начальное училище памяти графини Е.Н. Гейден.
Немного предыстории... В первой половине XIX века в городах Выборгской губернии преобладали шведо- и немецкоязычные учебные заведения, в которых, впрочем, в число обязательных предметов входил русский язык. Но в 1860-х годах в Великом княжестве Финляндском началось введение в официальное делопроизводство финского языка. Вслед за этим в 1872 году была проведена реформа народного образования. Немецкие школы стали закрываться... В общем, к началу 1880-х годов в Выборге оставалась единственная бесплатная русская начальная школа для мальчиков и девочек. Среднее образование русскоязычные жители города ещё какое-то время получали в частных немецких пансионах, либо уезжали в Питер или Хельсинки, и это речь только о мальчиках (обучение в те времена было раздельным), среднее учебное заведение для девочек, где бы преподавали на русском, в Выборге отсутствовало вообще. В августе 1881 года русское общество обратилось к графу Фёдору (Фридриху) Гейдену, свеженазначенному генерал-губернатору Финляндии, с просьбой об учреждении в Выборге среднего учебного заведения. 30 августа 1882 года состоялось торжественное открытие выборгского реального училища. В училище обучались мальчики от 8 до 19 лет. Помимо русского языка и математики, в программе были отечествоведение (история) и природоведение (география), механика (физика), химия, а также технологические и коммерческие предметы. Обязательным иностранным языком являлся немецкий, по выбору мог также изучаться французский или финский язык. Годом позже, тоже в августе, открыла двери для учениц русская женская прогимназия (4-классное образование, тогда как в гимназии было 7 классов). В течение 1883—1886 годов на пустыре возле Спасо-Преображенского собора выросли два новых здания, специально построенные для реального училища и женской гимназии (ставшей к этому времени полноценной, 7-летней). Проблема среднего образования в Выборге была решена, но русская начальная школа по-прежнему ютилась в старом здании, настолько тесном, что не могло вместить более полутора сотен человек, и некоторым детям даже отказывали в приёме. В 1894 году наконец-то нашлись деньги на постройку нового здания и для начальной школы, которой было присвоено название «Выборгское начальное училище Е.Н. Гейден» в честь и память покровительствовавшей русским школам супруги генерал-губернатора Гейдена. В 1896 году новая школа была торжественно открыта в том же квартале, по соседству с реальным училищем.
После провозглашения независимости Финляндии и Гражданской войны 1918 г. все три учебных заведения прекратили работу. Впрочем, позже в здании женской гимназии открылся реальный лицей (совместная средняя школа) — единственное русское учебное заведение, действовавшее в период принадлежности Выборга независимой Финляндии, а в корпусах реального училища и Гейденской школы разместились финские лицеи. После советско-финских войн (1939—1944) весь комплекс зданий был отреставрирован и вновь стал использоваться под образовательные нужды. В бывших реальном училище и женской гимназии в советское время разместилось Выборгское профессионально-техническое училище, в наши дни реорганизованное в Выборгский политехнический колледж «Александровский». А в бывшем начальном училище Гейден уже почти 80 лет обитает средняя школа № 1. В 2011 году к школе был пристроен новый корпус, объединив её фасадом с реальным училищем, то бишь нынешним колледжем.

  
  

Спасо-Преображенский собор появился в Выборге благодаря императрице Екатерине II. До середины XVI века Финляндия, будучи шведской провинцией, исповедовала католичество. В 1554 году была основана Выборгская епархия, принадлежавшая шведской лютеранской церкви, и государственной религией стало лютеранство. И даже после взятия Выборга Петром I и присоединения его к Российской империи жителям было позволено сохранить шведские законы и лютеранскую веру. Впрочем, по указу того же Петра I для нужд стремительно увеличивающегося русского населения города в православный храм в 1722 году был переделан сильно пострадавший в войну Старый кафедральный собор (до наших дней сохранились лишь его руины да колокольня — знаменитая Часовая башня). Но, видать, всё равно что-то шло не так, потому что в момент приезда в Выборг императрицы Екатерины II в 1783 году тогдашний губернатор Выборга доложил императрице об отсутствии в городе православной церкви и о необходимости её постройки. Первый вариант храма был возведён в 1787 году и внешне сильно отличался от современного. Колокольни поначалу не было, ей служила всё та же Часовая башня (расстояние в полкилометра между храмом и его колокольней — фигня вопрос! ). В конце XVIII века собор получил трёхъярусную колокольню, которую позже соединили с церковным зданием. Следующая реконструкция производилась в 1862—1866 годах... По сути, Спасо-Преображенский собор расширялся и перестраивался внутри и снаружи на протяжении всего XIX века. В 1892 году, после учреждения православной Выборгской и Финляндской епархии, Спасо-Преображенский собор стал кафедральным. В это же время была проведена последняя реконструкция, после которой храм обрёл нынешний облик.
Во время Советско-Финской войны 1941—1944 гг. храм закрыли, в его помещениях разместился оружейный склад. После войны все церковные архивы были уничтожены, а иконы вывезены. В конце 1940-х Спасо-Преображенский собор был отреставрирован и возвращён РПЦ.

Светло-голубое двухэтажное здание к юго-западу от собора — бывший Дворец наместника (оно же здание надворного суда, оно же генерал-губернаторский дом). Указом Екатерины II Выборгская губерния была преобразована в наместничество (просуществовавшее с 1783 по 1796 годы, а затем вновь преобразованное в губернию), и в 1784 г. на Соборной площади была построена резиденция для наместника (представителя высшей административной и военной власти). Первым наместником был назначен принц Фридрих Вильгельм Карл Вюртембергский — тот самый, который владел имением Монрепо перед бароном фон Николаи. По свидетельствам современников, резиденция была реально дворцом с роскошными интерьерами, в котором неоднократно принимали представителей императорской фамилии. С 1839 г. и до провозглашения независимости Финляндии здание занимал Императорский выборгский гофгерихт, или надворный суд (суд апелляционной инстанции). (К слову, первым президентом суда стал бывший выборгский губернатор Карл Густав Маннергейм, дед маршала Маннергейма, верховного главнокомандующего армии Финляндии в 1939-1944 гг.) Сейчас на бывшем Дворце наместника висит табличка, информирующая, что здесь находится Выборгское епархиальное управление.