Новости сайта


07.12.2019

Сентябрь в Крыму. Пещерный город Мангуп-Кале

Вот и календарная зима наступила. Снег было выпал, но через пару дней растаял, и на улицах опять по вечерам темным-темно. Продолжаем рассказ о нашем сентябрьском путешествии в Крым, думаю, до Нового года успею закончить. В прошлый раз я остановилась на том, что мы нагулялись и налазились в Большом каньоне. А на следующий день, не пожалев свои колени, отправились на штурм плато Бабá-Даг («Отец-гора»), на котором расположен знаменитый пещерный город Мангуп-Кале. Доехали до посёлка Ходжа-Сала и Мангупского озера у подножия плато. Само плато крайне необычной формы. Это древняя скала-останец высотой более 500 метров над уровнем моря, с отвесными стенами, с юга закруглённая, а с севера чередуются четыре острых, длинных мыса и три ущелья или балки, как их тут называют. Сверху плато напоминает огромную лапу какого-то зверя.

Мангупское озеро и плато Юзык-Хая

Чтобы подняться на плато, есть два пути: пешком по северному склону от посёлка Ходжа-Сала (предварительно купив билет на посещение заповедника за 100 рублей), либо на УАЗике в объезд вокруг всего плато за 2500 р. за машину. Мы подумали, что рациональнее будет быстро подняться на машине и уже наверху гулять, сколько влезет, а потом не спеша спуститься вниз. Только 2500 за доставку наверх двух человек показалось чересчур дорого. Так что нам пришлось коротать время в ближайшей кафешке в ожидании, пока появятся ещё желающие. Когда набралась группа и мы весьма ретиво поехали, я осознала, как мы были правы, что не стали заказывать в кафе еду и ограничились только соком. Подозреваю, что всё съеденное просто вылетело бы наружу. С момента подъёма на гору дорога больше похожа на промоину, выдолбленную в скале сбегающими вниз потоками воды. Промоину неровную, с буграми и ямами, наполненную крупными камнями. УАЗ в ней не помещается, поэтому то один борт задирается, то другой. Из-под колёс поднимаются тучи пыли. А пассажиры мотаются по салону, цепляясь за всё, что можно (верхней части бортов и крыши у машины нет, только каркас) и собственным нутром ощущая рельеф всех неровностей дороги. Разъезжаясь со встречными, мы пару раз одним боком забирались в кусты, реально нависая над обрывом. При этом машина прёт, как зверь, мы прям зауважали продукцию Ульяновского автозавода! Если бы ещё везли медленнее и аккуратнее, может быть, даже понравилось бы.

Разумеется, никаких ни фото, ни видео в таких условиях не сделать. Вот эти картинки сняты позже сверху, когда мы наблюдали, как очередной покрытый белой пылью УАЗ Hunter пробирается по дороге. А кто-то и лакированный Патриот не пожалел.

Доставка туристов на Мангуп-Кале Доставка туристов на Мангуп-Кале Доставка туристов на Мангуп-Кале

Причалил УАЗик в большой пещере на северно-западном склоне мыса Тешкли-Бурун. Водитель объявил, что на всё про всё нам даётся минут 40, а потом в обратный путь. Наверное, этого времени хватит осмотреть только Тешкли-Бурун — самую густозастроенную часть пещерного городища. Но мы сразу собирались возвращаться пешком. Я потом посчитала, между прибытием и началом спуска с плато у нас прошло почти три часа, плюс ещё час — собственно спуск.

До самого верха плато от точки доставки туристов надо ещё немного пройти сквозь небольшой лесок. И тут мы обнаружили, что мухи в Крыму есть! Надо пояснить: в оба приезда в Крым мы отметили, что там практически нет мух и комаров, никто не жужжит по ночам, мешая уснуть, никто не кусается, и лобовое стекло совершенно чистое. Как только пересекли границу полуострова — как отрезало. Ну так вот, по-видимому, все крымские мухи обитают на Мангупе. Поднявшись на плато, мы оказались в облаке мелких мушек, которые лезли в лицо и волосы и сопровождали нас в течение всей прогулки. Что, впрочем, не помешало нам отлично провести время.

Цитадель на мысе Тешкли-Бурун
Цитадель на мысе Тешкли-Бурун Цитадель на мысе Тешкли-Бурун Цитадель на мысе Тешкли-Бурун

Мыс Тешкли-Бурун отделён от остальной территории весьма неплохо сохранившейся стеной цитадели. Возле неё притулилась импровизированная касса, где вновь прибывших туристов обилетили (100 р. с носа), и мы отправились изучать остатки средневековых построек и, что более интересно, пещеры.

Первые поселения на плато существовали ещё до нашей эры. Затем здесь жили скифы, готы. С V века на плато появляются укрепления. В XIII веке город становится столицей православного княжества Феодоро. Сохранившиеся до наших дней остатки оборонительных сооружений все относятся к XIV–XV вв. В 1475 году крепость захватили турки-османы, которые и дали ей название Мангуп-Кале. С 1475 по 1774 г. в крепости размещался турецкий гарнизон. Подавляющее большинство пещер, устроенных в обрывах мыса, имели оборонительное значение. Они использовались для обзора (а если потребуется, и обстрела) подступов к крепости и в качестве караульных помещений. В них ведут узкие входы и крутые скользкие ступеньки. В стенах высечены ниши-полочки, в некоторых пещерах есть большие и маленькие углубления в полу, как сухие, так и заполненные водой. Что забавно, на стене каждой пещеры краской прописан инвентарный номер. С 1990-х пещеры облюбовали хиппи или «индейцы», которые годами жили в них. У наиболее уютных, больших и защищённых от непогоды пещер потолки закопчены многочисленными кострами. Сейчас информационые плакаты извещают, что ночевать в пещерах запрещено, но в паре из них мы нашли спальные мешки, посуду и другие вещи каких-то местных отшельников.

Пещеры на мысе Тешкли-Бурун
Полуобвалившийся вход в пещеру Многие пещеры «двухкомнатные» Пещеры на мысе Тешкли-Бурун
Инвентарный номер на стене пещеры Пещеры и укрепления на мысе Тешкли-Бурун Пещеры и укрепления на мысе Тешкли-Бурун
Пещеры на мысе Тешкли-Бурун Углубление-водоём в полу пещеры В этой пещере кто-то живёт

Отдельные пещеры, помимо маленьких окошек, имеют балконы и террасы, откуда можно любоваться окрестностями. Вот эта, например, была когда-то культовой постройкой, которую исследователи назвали «гарнизонной церковью». Крыши у неё не сохранилось, а полукруглая апсида (выступ, где традиционно находится алтарь храма) теперь выглядит как балкон. И вообще, виды с плато замечательные.

Бывшая «гарнизонная церковь», её полукруглая апсида теперь выглядит как балкон
Бывшая «гарнизонная церковь» и вид с плато Вид на ущелье, слева мангупский мыс Элли-Бурун Посёлок Ходжа-Сала
Можжевельник на краю обрыва Пещеры на мысе Тешкли-Бурун Пещеры на мысе Тешкли-Бурун

Самая большая и известная пещера мыса Тешкли-Бурун — трёхярусный комплекс Барабан-Коба. Предполагается, что здесь была тюрьма или монастырь, а при княжестве Феодоро — караульный пост с дозорной башней (это почти не сохранившийся верхний ярус). На самом нижнем ярусе свод пещеры подпирает колонна. Говорят, если по ней постучать, раздаётся громкий барабанный звук (мы, правда, так и не удосужились, теперь ещё раз приезжать ), который хорошо слышен наверху практически по всему мысу. Предположительно, дежурившие в пещере караульные могли подавать таким образом сигналы об опасности.

На стене среднего яруса в нише установлена памятная доска Владиславу Рябчикову. Он был журналистом, по образованию — историком-археологом и ещё со студенчества принимал участие в немалом количестве археологических экспедиций в Мангуп-Кале. Погиб молодой журналист вовсе не здесь, его сбила машина, но соратниками-археологами и сотрудниками Бахчисарайского историко-культурного заповедника памятная доска была поставлена именно на Мангупе — месте, которое Владислав Рябчиков любил, изучал, и где сделал множество интересных находок.

Пещера Барабан-Коба
Пещера Барабан-Коба и звучащая колонна Пещера Барабан-Коба и звучащая колонна Пещера Барабан-Коба
Пещера Барабан-Коба Пещера Барабан-Коба Памятная доска Владиславу Рябчикову

Продолжение следует...


30.11.2019

Праздник к нам приходит...

Не знаю, что вдруг случилось, но наши городские власти готовят на Октябрьской площади к Новому году что-то совершенно необыкновенное! Мало того, что главная городская ёлка наконец обрела достойные украшения (эти большие звёзды одновременно и гирлянда, так что ёлка теперь шикарно смотрится и днём и ночью), вокруг неё установили два десятка столбиков, к которым подвели ещё гирлянды. Теперь ёлка стоит как бы в центре светящегося шатра. Круть! Но на этом устройство новогодней инсталляции не закончено, сегодня вечером под ёлочкой собирали три большущих декоративных фонаря со свечами внутри. Так полагаю, свечи будут «гореть» и получится красивый фото-уголок. Жаль, что снега до сих пор нет, на улице темно и сыро, а под ногами лужи. Впрочем, в лужах всё это классно отражается. Ну что, чувствуется уже новогоднее настроение?!

Новогодняя ёлка на Октябрьской площади
Новогодняя ёлка на Октябрьской площади Украшения на ёлке Собирают фонарики
Новогодняя ёлка на Октябрьской площади Новогодняя ёлка на Октябрьской площади Новогодняя ёлка на Октябрьской площади

25.11.2019

Самый красивый каток — озеро Мечта

В конце прошлой недели у нас установилась солнечная, морозная и бесснежная погода. Всего двух суток с температурой -10° хватило, чтобы стоячие водоёмы крепко схватились льдом, превратившись в превосходные гладкие катки. И мы караулили этот момент, чтобы повторить приключение ноября прошлогоднего. Тогда точно так же выдалось несколько солнечных и морозных дней, а снег ещё не выпал, и мы замечательно погуляли по замёрзшему озеру Мечта у Носовихинского шоссе. Озеро не разочаровало и в этот раз. В пятницу ледок на Мечте был ещё непрочный, а в субботу, 23 числа, там уже тусил народ: катались на коньках, просто гуляли по льду, пытаясь разглядеть плавающих среди водорослей водных обитателей. Вот вам подборка красивых картинок!

Замёрзшее озеро Мечта
На замёрзшем озере Мечта На замёрзшем озере Мечта На замёрзшем озере Мечта
На замёрзшем озере Мечта На замёрзшем озере Мечта  На замёрзшем озере Мечта
Каток-мечта :) На замёрзшем озере Мечта На замёрзшем озере Мечта

На морозе вокруг торчащих травинок выросли ледяные «цветы», а в толще озёрного льда застыли пузыри воздуха, сложившись в «розочки». Следы от коньков начертили на зеркальной поверхности белые узоры, а отдельные льдинки шикарно в ней отражались. Ну просто каток-мечта!

На замёрзшем озере Мечта
Ледяные кристаллики Ледяные кристаллики Ледяные кристаллики
На замёрзшем озере Мечта На замёрзшем озере Мечта Пузыри воздуха во льду
На замёрзшем озере Мечта На замёрзшем озере Мечта На замёрзшем озере Мечта
На замёрзшем озере Мечта На замёрзшем озере Мечта На замёрзшем озере Мечта

А на Октябрьской площади вчера и сегодня наряжали новогоднюю ёлку! В этом году для неё таки раздобыли подходящие по размеру украшения (не прошло и пяти лет , эта ёлка появилась в декабре 2015), так что наконец главная городская ёлка будет выглядеть действительно празднично и красиво.

Наряжают ёлку на Октябрьской площади
Наряжают ёлку на Октябрьской площади Наряжают ёлку на Октябрьской площади Наряжают ёлку на Октябрьской площади

22.11.2019

Сентябрь в Крыму. «Затерянный мир»,
продолжение

У источника Пания речка Аузун-Узень делает петлю, и за поворотом открывается ещё одно поразительное зрелище, подобного мы не видали ранее нигде! До сих пор дно реки было относительно плоским, сложенным из мелких камешков, меж которыми из воды торчали булыжники покрупнее. А здесь, под ярким солнцем — отполированный водой монолит, покрытый множеством выпуклостей и «впуклостей». Как будто кто-то мял и топтал мягкую глину, а потом так и оставил застывать. (Похожая картина, кстати, была и у Голубого озера.) Только постаралось здесь не неведомое существо, а речка Аузун-Узень, в течение многих сотен лет бегущая по дну Большого каньона. В итоге получились гладкие каменные лбы и наполненные водой ванночки, глубокие и мелкие, отдельные и образующие целые каскады, словно горы и моря с островами в миниатюре. Снова захватывает ощущение чего-то первобытного, древнего. Динозавры, ау, где вы?! В полном восторге от пейзажа поднимаемся дальше прямо по руслу, бросив тропу в стороне.

Механизм образования такого затейливого рельефа следующий: падая с высоты, пусть даже небольшой, вода выдалбливает в этом месте углубление. Порой в углубления попадают подхваченные потоком камни. Если силы потока оказывается недостаточно, чтобы увлечь камень дальше, он остаётся в углублении и, вращаясь вместе с водой, бьётся о стенки и увеличивает его. Такие углубления в ложе реки называются эрозионными котлами или ваннами.

Эрозионные ванны в русле реки Аузун-Узень
Эрозионные ванны в русле реки Аузун-Узень Эрозионные ванны в русле реки Аузун-Узень Эрозионные ванны в русле реки Аузун-Узень
Эрозионные ванны в русле реки Аузун-Узень Эрозионные ванны в русле реки Аузун-Узень Река Аузун-Узень

Ванна молодости — самый большой в каньоне эрозионный котёл около 5 метров в диаметре и столько же в глубину. Её второе название — озеро Караголь. У озера заканчивается официальная туристическая тропа. Местное поверье гласит, что после купания в Ванне молодости можно обрести силу и бодрость и скинуть пару годков. Секрет омоложения прост. Температура воды в Ванне, впрочем, как и на всём протяжении Аузун-Узени, даже в самую жару держится около +10 градусов. Рискнувшие окунуться в водоём выскакивают оттуда со всей возможной скоростью. По соседству в лесу расчищено немного места для кафе, где одолевшие путь до озера туристы могут вознаградить себя шашлычком и горячим чаем «для сугреву»... Когда мы подошли к Ванне, кто-то как раз решил искупаться.

Ванна молодости в Большом каньоне Крыма
Купание в Ванне молодости Река Аузун-Узень возле Ванны молодости Река Аузун-Узень возле Ванны молодости

После Ванны молодости маршрут по каньону становится более экстремальным. Каньон постепенно сужается, говорят, в некоторых местах можно, раскинув руки, коснуться стен. Но мы дальше не пошли, устали уже и физически, и от впечатлений. А ещё ж и назад возвращаться.

В обратный путь по руслу реки, затем по тропе. Вот и мостик на Яблоневом броде. Почти сразу будет ещё один, через речку Алмачук, впадающую в Аузун-Узень. Тропинка выводит наверх, на край каньона.

Снова причудливый рельеф русла реки Аузун-Узень
Снова причудливый рельеф русла реки Аузун-Узень Тропа на дне Большого крымского каньона Тропа на дне Большого крымского каньона
Речка Аузун-Узень Туристическая тропа в Большом каньоне Мостик через речку Алмачук

На дне каньона уже стемнело, а наверху ещё ясный день. Сквозь лес видны вершины противоположной стены каньона. В одном месте, где деревья расступаются, устроена площадка для отдыха с видом на горы. А рядом — закрытый подвесной мост. Раньше можно было, заплатив дополнительно денежку, пройти по мосту и обозреть каньон с высоты птичьего полёта (ну почти). Но теперь проход забран решёткой аж в несколько слоёв и заперт на замок. Возможно, дело в сильном ветре, который на тот момент не думал прекращаться, поэтому в целях безопасности подобные аттракционы временно не работали. А жаль, можно было бы поснимать каньон с редкого ракурса, который не каждому доступен.

Дальше тропа ведёт только вниз, по ровным деревянным ступенькам. Должно быть, народу с кордона «Шестой километр» заходит больше, чем с пятого, откуда начинали путешествие по каньону мы. Вся тропа в информационных плакатах и призывах не курить, не сорить пристегнуть ремни и беречь природу. Кстати, один важный момент. Достаточно продолжительное время вход в каньон был платным, последние годы — вроде бы символические 100 р. со взрослого, 50 р. с ребёнка. В сети туристы делились историями о суровых лесниках с ружьём, требующих купить билет, и тайных тропах, по которым можно спуститься в каньон безо всяких билетов. На тропе кордона «Шестой километр» мы заметили сооружение, весьма похожее на кассовый прилавок, но никто про билеты даже не заикался. В общем, в сентябре 2019 наша прогулка по Большому каньону состоялась совершенно бесплатно.

Скалы северного края каньона
Скалы северного края каньона Туристическая тропа в Большом каньоне Туристическая тропа в Большом каньоне, взгляд назад

Возвращаться на ночь глядя через Соколиное и все ямы не хотелось совершенно, так что альтернативой выступил путь через вершину Ай-Петри и Ялту. Ну и, «чтобы дважды не вставать», решили закрыть должок по Ай-Петри — мы же ведь были только на одной видовой точке. За час, пока доехали до вершины горы, произошли две вещи: солнце приблизилось к закату, а температура опустилась с 23 до 15 градусов! Хорошо, что на всякий случай мы постоянно возим в машине тёплую одежду. Уже привычный спутник нашего сентябрьского путешествия — ветер — на вершине бесновался вовсю, так что неспешно смаковать окрестные красоты, как в прошлый визит, не вышло. Кинули взгляд на уже закончившую рабочий день станцию канатной дороги, отметили вездесущих торговцев сувенирами, множество ездовой живности (лошади, ослики, верблюды), решили, что в пещерах побываем как-нибудь в другой раз, а сейчас — просто сходим к зубцам.

Зубцы Ай-Петри — результат выветривания огромного древнего кораллового рифа, которым является вершина горы. До зубцов ведёт дорожка по каменистому склону через буковую рощу (богат у нас сегодня день на каменистые тропы ). А когда роща кончилась, впереди раскинулось настоящее каменное море.

Подъезжаем к Ай-Петри Начало дороги к зубцам Дорога через буковую рощу к зубцам Ай-Петри
Дорога через буковую рощу к зубцам Ай-Петри «Каменное море» «Каменное море» на вершине Ай-Петри

Нам в предыдущий раз очень повезло с облаками. Когда небо пустое, вид уже не тот, хотя взгляд охватывает больше... На зубцы Ай-Петри ведут подвесные мостики, которые в летний сезон пользуются немалой популярностью. Но нынче всё закрыто. Ветер такой, что оторвал и треплет часть канатов, соединяющих перила и собственно мост из дощечек. Мы побродили среди синих от холода туристов, селфящихся у отметки 1234 метра, сфоткали уже скрывшиеся в тени зубцы и вид на Черноморское побережье, замёрзли, несмотря на шерстяные кофты... И уставшие, налазившиеся вдоволь по горам и переполненные впечатлениями поехали наконец домой.

Зубцы Ай-Петри
Вид с Ай-Петри в сторону Ялты На горе Ай-Петри Отметка высоты 1234 м. на горе Ай-Петри
Вершина Ай-Петри Зубцы Ай-Петри Зубцы Ай-Петри и подвесные мостики

20.11.2019

Сентябрь в Крыму. «Затерянный мир».
Прогулка по дну Большого каньона

Большой каньон Крыма образовался в результате тектонического разлома и водной эрозии полтора–два миллиона лет назад. Подавляющее большинство описывающих его туристов не жалеют слов восхищения и определений в превосходной степени: уникальный микроклимат; богатейшая коллекция редких представителей флоры и фауны, включая реликтовую тисовую рощу; потрясающие по красоте ландшафты; дикое и величественное зрелище... Во время нашей прогулки по каньону мы увидели далеко не все красоты, да и до смотровых площадок наверху не добрались. Так что будем считать первое знакомство «разведкой боем» и как-нибудь в следующий раз обязательно уделим этой достопримечательности целый день, облазив вдоль и поперёк.

Ехали до каньона мы через село Соколиное (а после продолжили путь до вершины горы Ай-Петри, но об этом чуть позже). Со стороны Соколиного на Бахчисарайском шоссе абсолютно раздолбанный асфальт. Серпантин с ямами — какая воспалённая фантазия может такое придумать?! А в некоторых местах край и так неширокого шоссе вообще начал крошиться и сползать со склона, т.е. пространства для манёвра становится ещё меньше. Перед Соколиным стоят знаки, что грузовикам и общественному транспорту проезд дальше села запрещён, а летом, говорят, дежурили гаишники, заворачивали всех и штрафовали пытавшихся просочиться... Помните, я рассказывала про наши впечатления от Бахчисарайского шоссе, когда мы в июле ехали на Ай-Петри со стороны Ялты? На «шпильках» серпантина было не сказать чтобы особенно уютно, да ещё и встречка носится, а сбоку обрыв и облака-а... а-аааа!!! Ну так вот, теперь есть, с чем сравнивать, и авторитетно заявляю, что со стороны Ялты на Ай-Петри ведёт шикарная дорога!

Бахчисарайское шоссе со стороны с. Соколиное Бахчисарайское шоссе со стороны с. Соколиное Бахчисарайское шоссе со стороны с. Соколиное

Наконец добрались до кордона (он ещё называется «Пятый километр»). Возле него из слияния речек Аузун-Узень и Сары-Узень образуется речка Коккóзка («Синеглазка» по-татарски). Яндекс-карты утверждают, что Коккозка протекает по дну каньона, но на всех информационных плакатах в самом каньоне речка обозначена как Аузун-Узень. В сентябре воды в речке совсем мало, так что, фактически, можно было идти по руслу. А виды в нижнем течении Аузун-Узени равнинных жителей сражают наповал. Каменистое ложе, по которому бежит холодный, абсолютно прозрачный поток, образуя мелкие водопадики, а вокруг слоистые, почти вертикальные скалы. Из-за густой листвы вокруг зеленоватый полумрак, среди камней лопушатся огромные листья мать-и-мачехи. Действительно, первобытный «Затерянный мир». Так и кажется, что вот сейчас из-за скалы выйдет динозавр...

Большой каньон в нижнем течении Аузун-Узени
Стена каньона Обломки выглядят так, будто камень резали специально «Затерянный мир»
«Затерянный мир» Водопадики на реке Аузун-Узень Большой каньон в нижнем течении Аузун-Узени

Туристическая тропа начинается в лиственном лесу, пересекает реку, а затем отходит от неё влево и вверх — к Почтовому дубу. Как гласит информационный плакат, древнее дуплистое дерево (предположительно, его возраст 300–400 лет) с 1950-х годов служило своеобразным почтовым ящиком для посещавших каньон туристов (а некоторые утверждают, что ещё раньше в дупле оставляли тайные сообщения крымские партизаны). В записках делились впечатлениями от похода, передавали приветы и загадывали желания. Но в 1981 году то ли в результате удара молнии, то ли по вине вандалов-хулиганов дуб сгорел. Записки путешественники оставляют по-прежнему, только теперь в плетёной корзине, открытой ветрам и непогоде...

Почтовый дуб, сгоревший много лет тому назад
Туристическая тропа в Большом каньоне Туристическая тропа в Большом каньоне Туристическая тропа в Большом каньоне
К обрыву не подходить! Камни не бросать! Утёсы Большого каньона Туристическая тропа в Большом каньоне

Двигаемся дальше через лес. Время от времени сквозь просветы в кронах деревьев показываются вершины скал — стен каньона. Тропинку всё чаще перегораживают некогда отколовшиеся со стен валуны, а потом она и вовсе сменяется снабжёнными перилами каменными карнизами. На дорожках встречаются плакаты по технике безопасности. Близится следующая знаковая точка каньона — Голубое озеро.

Как и многие другие достопримечательности, озеро обросло рядом легенд. По одной из них, купание в Голубом озере снимет усталость с души и тела и поможет обрести счастливую любовь. Так что второе название озера — озеро Любви. Дождёмся, пока скроется из вида группа туристов, и осмотримся вокруг. Здесь очень уютно и совсем не хочется уходить. По камням ступенчатыми водопадиками струится речка. На озеро удачно падают солнечные лучи, и видно, что оно действительно голубого оттенка. В прозрачной воде плавают рыбки, жучки-вертячки, а на камнях греются пёстрые ящерки оригинальной раскраски: всё тело жёлто-коричневое, а хвост бирюзово-зелёный.

Голубое озеро (озеро Любви) в Большом крымском каньоне
Водопад у Голубого озера Голубое озеро Коричневая ящерица с зелёным хвостом

Совсем рядом с Голубым озером находится Яблоневый брод — мостик через Аузун-Узень. Перейдя по нему, можно оказаться на другой тропе, выводящей ко второму официальному входу в каньон — «Шестой километр». Той дорогой мы вернёмся, а пока продолжаем путешествие вверх по течению Аузун-Узени. Периодически стены каньона смыкаются ближе и тропинка в прямом смысле карабкается по краю стены, лавируя между камнями. В особо неудобных местах даже сделаны лесенки, а плоскость тропинки укреплена цементом...

Яблоневый брод, мостик через Аузун-Узень
Тропа в Большом крымском каньоне Тропа в Большом крымском каньоне Недавно обновлённая лестница на тропе

Ещё метров 300 по камням, и впереди показывается очередная достопримечательность Большого крымского каньона — источник Пания. Это один из самых мощных источников Крыма, его среднегодовой расход воды — 370 л/с. Наиболее полноводным источник бывает по весне, тогда со склона горы устремляется бурный поток. У Пании два выхода: основной и боковой. Это мы потом выяснили в инете. К началу сентября источник изрядно обмелел, так что центрального выхода я вообще не заметила, видать, там и вода-то едва сочилась, фотографировала только боковой. Пания — один из основных источников, наполняющих реку Аузун-Узень. Выше Пании воды в реке становится ощутимо меньше. Вот здесь вообще русло пересохло...

Источник Пания, боковой выход
Источник Пания, боковой выход У источника Пания Пересохшее русло реки Аузун-Узень выше источника Пания

Возле источника установлены скамейки, где мы наконец присели отдохнуть, ещё не зная, какое необыкновенное зрелище ожидает нас впереди...


11.11.2019

Сентябрь в Крыму. Балаклавская бухта

«Как, вы ещё не были в Балаклавской бухте?! — удивилась хозяйка гостевого дома, разговорившись с нами об окрестных достопримечательностях. — Обязательно съездите, там очень красиво!» Действительно, в сети гуляет множество эффектных фотографий Балаклавской бухты, сделанных с окружающих её высоких скал. Решено, едем!

Первое впечатление — с набережной Балаклавы не видно воды за полчищем лодок и катеров. Вот как бывают забиты машинами парковки у торговых центров, так забита пришвартованными бок о бок лодками верхняя часть Балаклавской бухты. На многих плавсредствах указаны телефоны и реклама — местные лодковладельцы зарабатывают доставкой туристов на близлежащие пляжи в районе мыса Фиолент, мыса Айя и Ласпинской бухты. Теоретически, туда можно добраться и пешком, но это сперва вверх на гору, потом вниз... Мы позже увидели, какие там крутые склоны, а внизу — камни. Можно оказаться на пляже несколько быстрее, чем хотелось, и не факт, что в одном куске. Так что проще по морю.

Балаклава, лодки у причала
Балаклава, лодки у причала Балаклава, лодки у причала Балаклава, лодки у причала

Балаклавская бухта замечательна тем, что представляет собой идеальную корабельную стоянку. Она достаточно глубока, а узкий вход и извилистая форма надёжно защищают бухту от штормов и случайных визитёров с моря: не имея карты и не зная о наличии бухты, заметить её было непросто. А если на скалах при этом ещё устроить оборонительные укрепления... Отличное место для пиратской засады или убежища от врагов. Балаклавскую бухту оценили ещё тавры и древние греки. А в середине XIV века генуэзцы выстроили на восточной горе крепость Чембáло. До наших дней от крепости остались развалины нескольких башен и более-менее сохранившийся донжон цитадели (в 2008 г. верх башни обрушился, ныне она огорожена и, вроде бы, находится на реставрации). На гору среди камней и развалин крепостных стен ведёт множество тропинок, и осилившие крутой подъём туристы будут вознаграждены замечательной панорамой Балаклавской бухты, а с другой стороны — видом на море, дальний мыс Айя и снующие к пляжам и назад катерочки. А внизу, у подножия скал, кипит прибой.

Балаклавская бухта и руины крепости Чембало
Балаклавская бухта, начало подъёма на Крепостную гору Балаклавская бухта, начало подъёма на Крепостную гору Руины крепости Чембало, башня Барнабо Грилло
Руины крепости Чембало, башня с обручами Вид на башню с обручами сверху Руины крепости Чембало, донжон цитадели
Чёрное море и мыс Айя Прибой у подножия Крепостной горы Прибой у подножия Крепостной горы

В 1957 году Балаклава стала закрытым военным городом — внутри горы Таврос на западном берегу бухты был построен завод для ремонта подводных лодок и хранения ядерного оружия. При помощи направленных взрывов в толще горы соорудили масштабный комплекс камер, хранилищ, цехов, доков и коридоров общей площадью 15000 м2 с замаскированным подводным входом. Это было первое и единственное в СССР убежище, которое могло бы выдержать прямой удар атомной бомбы. В 1994 г. завод прекратил своё существование, секретный объект оказался демонтирован, разграблен, а из того, что осталось, собрали музейную экспозицию. Осталось немного, по сути экспозиция — это коридоры, доки и цеха и инженерные коммуникации. Ну и архивные фотографии и документы. Мы там пока не были, но посмотрели информацию и фото на официальном сайте музея. В любом случае, сооружение уникальное и впечатляет само по себе.

Балаклавская бухта
Балаклавская бухта, гора Таврос и башня Барнабо Грилло Балаклавская бухта, гора Таврос Балаклава, на вершине Крепостной горы

Спустившись с Крепостной горы, мы зашли подкрепиться в ресторанчик на берегу. И там мы впервые увидели, как рыбы отбирают еду у чаек. Столики стоят на террасе у самой воды, и посетители, особенно с детьми, кидают кусочки многозначительно плавающим вокруг чайкам. По-видимому, другой еды птички уже не хотят. Местные рыбы тоже прочухали, что здесь можно разжиться вкусненьким и за это ничего не будет, и охотятся на подачки наравне с чайками, ни капельки их не опасаясь. А зачастую, пользуясь численным преимуществом, реально отбирают у чаек куски. На фото видно стайку рыб, кружащую перед чайкой.

Пода-айте на пропитание!

предыдущие новости
 

Наверх

© White Mouse 2001-2019 г.


Яндекс цитирования
Использование текстов и изображений с White Mouse Site в качестве элементов
других сайтов без разрешения администратора запрещено!